Bouquet de la Reine et Parfums de Mille Fleurs

Le parfumeur Nicolas de Barry s'est spécialisé depuis 20 ans dans la reconstitution de parfums historiques. Le XVIIIème siècle est une sorte d'âge d'or. On nomme la Cour de Louis XV "la Cour parfumée". Le roi lui-même s'est fait installer au Grand Trianon et à Chambord des cabinets de chimie où il s'exerce avec talent, semble-t-il, à l'art de la création de parfums. Il en fait cadeau à ses amis et ainsi Casanova relate-t-il qu'il en a senti un magnifique dans le pendentif de sa maîtresse qui l'avait obtenue d'un proche du Roi.

La marquise de Pompadour n'est pas en reste. Elle donne le ton : ce sera la mode des "bouquets"  : bouquet de la reine, bouquet du roi, etc... Les châteaux regorgent à la belle saison, de bouquets parfumés où se mêlent la rose, le jasmin, le lilas, le lys, etc...

Et pour l'hiver, la marquise lance l'art du pot-pourri avec ces magnifiques pots en porcelaine de la manufacture de Sèvres qu'elle a créée. La mode du "bouquet de la reine" correspond aussi au style dit de "mille fleurs" : le chic est un parfum floral mais où l'on ne doit pas distinguer telle ou telle fleur. Toute la Cour rivalise à ce jeu où le roi doit gagner. Il distribue donc ses bouquets à la reine, mais surtout à la marquise de Pompadour et plus tard à la comtesse du Barry, et aussi à ses fidèles amies et amis.
Nicolas de Barry a recréé plusieurs de ces parfums dans sa collection "parfums historiques". Louis XV, Marquise de Pompadour, Casanova, l'Eau du Cardinal. Guerlain vient de lancer aussi un "bouquet de la reine". La mode est au XVIIIème siècle.


Pour plus de renseignements :  http://www.nicolasdebarry.com/

MASTER CLASS PARFUMERIE DE NICOLAS DE BARRY A MARRAKECH
16-23 avril 2016

Le Maroc est un lieu privilégié dans le domaine des parfums: ce pays est l'un des plus importants producteurs d'huiles essentielles et le souk des parfumeurs est une curiosité pleine de charme. La Master Class de Nicolas de Barry sera , comme toujours, orientée vers la maîtrise de la création des parfums naturels; à Marrakech il insistera bien sûr sur les parfums orientaux: l' ambre, le oud, la rose etc.

Le séjour sur place sera d'une semaine ( 7 nuitées) du 16 au 23 avril (samedi à samedi).

Le lieu sera le Riad Jnane Agdal dans la médina, privatisé pour cette session (grand confort avec piscine et spa privatif).  Le tarif pédagogique est le même que celui de nos habituelles Master Classes: 680 euros. Le tarif pour l'hébergement est de 350 euros par personne pour la semaine comprenant le petit déjeuner, en chambre individuelle (grand lit ) et salle de bains privée.

La Master Class commencera le lundi et finira le vendredi soir: horaires 9H-12H 13H30-17H.

Les déjeuners seront pris en commun au Riad. 

Les fins de journées et diners seront au libre choix de chacun. Marrakech ne manque pas de possibilités y compris celle de rester à bouquiner au bord de la piscine...

Il est prévu une visite chez les parfumeurs du Souk et dans un jardin des parfums à 40 minutes de route.

Pour toute inscription: parfumdebarry@gmail.com

NATUREL OU PAS NATUREL

Une mise au point intéressante d'une marque Bio pour clarifier le débat confus sur ce qui est naturel et ce qui ne le serait pas.

ABCdaire DU PARFUM

L'alchimie de la création

Comment se crée un parfum? De quelle alchimie est-il le fruit? est-il produit par d'habiles artisans parfumeurs ou par des chimistes spécialisés en manipulations de laboratoire? On se pose la question et on ne sait où chercher la réponse. Peut-être parce que le parfum est un domaine si mystérieux - et si souvent jalousement gardé secret - que le profane ne saurait, sauf initiation patentée, y avoir accès et quand un admirable roman, Le Parfum de Patrick Süskind, vient en divulguer quelques principes, c'est pour plonger le lecteur dans la complexité psychologique du parfumeur Grenouille, savant et talentueux créateur mais aussi méticuleux et obscène!

Aujourd'hui, lorsqu'un serge Lutens arpente le souk de Marrakech pour matérialiser sans sa mémoire olfactive une composition comme les Muscs Koublaï (les Salons du Palais royal - Shiseido), que Jean Laporte (Le Maître Parfumeur et Gantier) crée un parfum au café, ou que Lorenzo Villoresi, à florence, tente de traduire la demande d'un client en élaborant un parfum féminin qui évoque la sueur du cheval, la démarche de ces nouveaux parfumeurs indépendants a bien quelque chose d'étrange et de poétique. mais, dans le même temps, d'autres parfumeurs travaillent dans l'anonymat de grandes multinationales à la fabrication de parfums toujours plus complexes qui peuvent être reproduits dans les filiales dispersées dans le monde entier (un peu comme la firme en Chine comme au Brésil ou en Virginie, avec des produits locaux).

Le grand parfumeur Edmond Roudnitska, le nez fameux de Dior, se lamentait de l'évolution de la parfumerie contemporaine qui, selon lui, ne laisserait plus de place au créateur. La compétition est rude en effet pour un produit qui se veut toujours plus accessible et dont l'objectif est de séduire la population mondiale. Au Brésil, les sociétés de vente à domicile, comme Avon ou Natura, distribuent leurs produits dans les villages les plus reculés d'Amazonie, où la population est encore analphabète! Une évolution qui aurait surpris Cléopâtre, pour qui le parfum était un apanage divin, réservé à l'élite princière de l'Egypte ancienne, et sans doute également Jeanne Lanvin ou Coco Chanel, qui croyaient que le parfum serait un complément - on dirait aujourd'hui un accessoire - de la couture, non sa locomotive." Extrait du livre

L'ABCdaire du Parfum est également édité en langue italienne et portugaise:

ABCdaire du Parfum
Ed. Flammarion,1999

ABCedàrio do Perfumo

Ed. Publico,2000

Piccola enciclopedia del Profumo

Ed. Rizzoli, 2004

MYRRHE

La Myrrhe est l’une des essences les plus anciennes : elle est mentionnée dans des textes égyptiens datant de 2000 ans avant J.C. 
 Extraite de la résine du Commiphora Burseraceae, elle est toujours utilisée en parfumerie fine : Serge Lutens, dans sa série de parfums des « Salons du Palais Royal » lui a consacré l’une de ses fragrances les plus somptueuses. 
Les arbustes dont la hauteur varie de 1 à 6 m. poussent dans les régions de savane aride de Somalie, Ethiopie, Soudan et de la péninsule arabique. L’arbre se couvre à la fin août de fleurs blanches et vertes claires. Son tronc de 30 cm de diamètre environ se boursoufle de nœuds qui doivent être incisés pour que la résine s’écoule en petites gouttes jaunes. Une fois séchées sur l’arbre, ces « larmes » sont recueillies pendant les mois secs de l’été. 

Cette matière première en elle-même très odoriférante – les Arabes l’utilisent traditionnellement en petits sachets pendus dans les armoires – est ensuite traitée pour donner le résinoide et l’absolu de Myrrhe.
 On la traite aussi en distillation à la vapeur d’eau pour obtenir l’huile essentielle.
 La myrrhe donne une note de fond très caractéristique, un peu amère – le nom vient de murr qui signifie amer en arabe – presque toujours utilisée dans les parfums traditionnels orientaux, prêtant aux notes de rose une sensualité particulière. 
Cette sensualité n’avait pas échappé aux grecs qui en faisaient grand cas, l’utilisant même pour parfumer le vin : selon la légende Jupiter transforma son amante Myrrha – la mère d’Adonis - en arbuste odorant pour échapper au courroux de Junon . 
A Heliopolis, la ville du Dieu Soleil Ra, on brûlait des essences trois fois par jour pour marquer les étapes du  cycle solaire : la myrrhe était l’essence brûlée à midi. Democrite la cite aussi comme l’un des principaux ingrédients du fameux Kyphi ( ou Khepri) égyptien. C’est encore la myrrhe, mélangée, au cassie qui servait à l’embaumement de l’estomac des momies. De l’Egypte, la tradition se transmit au peuple juif : la myrrhe est alors utilisée dans les rites de purification : Ester est purifiée à la myrrhe avant son mariage. 
Quand le roi Salomon conquit l’Arabie, la reine de Saba fit un voyage de 3000 km, que l’on qualifierait aujourd’hui de commercial, afin de garantir la route de la myrrhe et de l’encens. Ce sont aussi ces deux essences que tout naturellement les rois mages apportèrent du désert à l’enfant Jésus. La myrrhe est le premier parfum cité dans la Bible. Avec les Grecs, la myrrhe devient enfin un parfum sophistiqué : il est le principal ingrédient de l’onguent appelé « mégalaion » et du « susinun » qui associe le Lis Rouge et la Myrrhe.

SOLIFLORES

On appelle les soliflores, des parfums fleuris qui reproduisent un idéal identifiable : celui de vos fleurs préférées.

Le principal dans les préparations suivantes est la qualité de la matière première. La note florale principale domine, elle est splendide en soi (question de goût : vous pouvez ne pas l’aimer bien sur !) et une ou plusieurs notes l’accompagnent discrètement. Cet art est à la parfumerie complexe, ce qu’est un concert de lieders à un spectacle d’opéra. Ne soyez pas trop exigeant sur la sophistication de l’harmonie : concentrez-vous sur la beauté de la matière première. Comme celle-ci variera d’un fournisseur à l’autre, d’une année à l’autre, les proportions données ici peuvent se révéler inadéquates. Corrigez alors la note d’accompagnement pour atteindre l’équilibre en rajoutant soit de celle-ci soit de la note principale (voir nos indications méthodologiques de la p.). Faites d’abord un essai en petite quantité…

SOLIFLORE D’IRIS

La racine d’Iris donne cette fameuse note poudrée recherchée en parfumerie distinguée : jadis la poudre de racine séchée était utilisée pour la perruque et le maquillage. Cette douce odeur est restée marquée dans notre inconscient collectif comme l’odeur de notre grand-mère… C’est une fragrance merveilleuse, qui nous vient de Toscane et que le Santal valorise.

Ingrédients :

Alcool 100ml

Beurre d’Iris dissous dans 50% d’alcool, 20ml

Huile essentielle de Santal 4ml

Mélanger et laisser reposer un mois. Procédez au glaçage en laissant votre flacon une nuit dans le congélateur puis filtrer avec un filtre à papier fin (spécial parfumerie). Votre parfum est prêt, mais il est préférable de le laisser «mûrir » pendant quelques mois avant de l’utiliser.

SOLIFLORE DE NÉROLI

Le Néroli embaume la fleur d’oranger dont il est issu : quoi de plus appétissant ? Les bons Néroli sont rares : la Sicile n’en produit plus, et l’Espagne reste sans doute la meilleure origine. On trouve aussi du Néroli tunisien et marocain.

Ingrédients :

Alcool 100 ml

Huile essentielle de Néroli 12ml

Bergamote 3ml

Citron 1,5 ml

Mandarine 1,5ml

Tilleul 3ml

Mélanger et laisser reposer un mois. Procédez au glaçage en laissant votre flacon une nuit dans le congélateur puis filtrer avec un filtre à papier fin (spécial parfumerie). Votre parfum est prêt, mais il est préférable de le laisser «mûrir » pendant quelques mois avant de l’utiliser.

SOLIFLORE DE JASMIN

Un excellent jasmin de Grasse est à lui seul un parfum merveilleux… Mais c’est une denrée rare et chère. On se contentera d’une excellente absolue d’Inde ou d’Egypte. Le bois de rose compense une légère amertume.

Ingrédients :

Alcool 100ml

Jasmin (absolue), 12ml

Huile essentielle de Bois de rose, 7,5 ml

Mélanger et laisser reposer un mois. Procédez au glaçage en laissant votre flacon une nuit dans le congélateur puis filtrer avec un filtre à papier fin (spécial parfumerie). Votre parfum est prêt, mais il est préférable de le laisser «mûrir » pendant quelques mois avant de l’utiliser.

SOLIFLORE DE ROSE

La rose comme le jasmin est en soi un parfum qui n’a besoin quasiment de nul complément : du moins quand la matière première est de qualité. Vous aurez le choix entre l’Huile essentielle – plus douce, voire sucrée- et l’absolue plus capiteuse. Une rose de Grasse, quasi introuvable, sera plus fraîche (rosa centifolia) et celles de Bulgarie, Turquie et Maroc (rosa damascena) plus sensuelle.

Ingrédients :

Alcool 100 ml

Rose (absolue), 16 ml

Ambre, 4ml

Mélanger et laisser reposer un mois. Procédez au glaçage en laissant votre flacon une nuit dans le congélateur puis filtrer avec un filtre à papier fin (spécial parfumerie). Votre parfum est prêt, mais il est préférable de le laisser «mûrir » pendant quelques mois avant de l’utiliser.

SOLIFLORE DE MUGUET

Le joli muguet développe un parfum subtil et délicat particulièrement séduisant. Malheureusement, il est impossible – vu les quantités qui seraient nécessaire ! – d’en extraire une huile essentielle ou une absolue. Il faut donc se contenter des reconstitutions synthétiques, souvent excellentes.

Ingrédients :

Alcool 100ml

Muguet (base) , 16ml

Huile essentielle de Bois de Shiu (Chine) 4ml

Mélanger et laisser reposer un mois. Procédez au glaçage en laissant votre flacon une nuit dans le congélateur puis filtrer avec un filtre à papier fin (spécial parfumerie). Votre parfum est prêt, mais il est préférable de le laisser «mûrir » pendant quelques mois avant de l’utiliser.

HUILES DE MASSAGE PARFUMÉE

Depuis l’antiquité, les huiles parfumées sont de consommation courante, surtout en Orient. L’huile d’olive est reconnue comme l’excellence en produit cosmétique (les laits et crèmes modernes ne sont que des émulsions huileuses) : elle nourrit l’épiderme, lui transmet des éléments antiseptiques et tonifiants, et protège du froid et du soleil. Les Egyptiens s’en enduisaient le corps pour éviter le dessèchement de la peau. Dans tous les pays très chauds ou très froids, l’huile ou la graisse animale ont toujours été abondamment utilisées. L’huile en elle-même n’est pas odorante ou peu, mais parfois malodorante quant elle rancit. Pour son usage cosmétique, il fallait donc la parfumer.

Les corps gras ont cette particularité de fixer les odeurs, de les capter. Qui n’a déjà fait l’expérience du beurre oublié au frigidaire, sans emballage, et qui prend toutes les odeurs alimentaires qui y sont enfermées!

                 Depuis toujours, et jusqu’au début du XX ème siècle où l’on pratiquait encore l’enfleurage à Grasse, cette faculté a été utilisé pour faire de l’huile le véhicule privilégié des parfums. Les  indiennes, dont on admire la beauté de la chevelure, l’entretiennent grace aux huiles parfumées. Et les massages corporels de la tradition  Ayurvédique sont aujourd’hui encore pratiqués à l’huile d’olive.

             

 De nos jours on y revient avec l’usage encore de l’huile parfumée pour le bain et pour la douche. Aux Etats-Unis et plus encore au Brésil, c’est souvent la seule manière de se parfumer: s’enduire le corps d’huile parfumée pendant la douche, ce qui produit une légère émulsion naturelle. En s’essuyant on enlève l’excès et la peau reste satinée et légèrement parfumée sur tout le corps.

                La concentration et la méthode pour parfumer l’huile dépend du goût de chacun. La plus simple est d’utiliser une bonne huile de base (olive de préférence, ou huile minérale très « légère »mais chimique, ou d’amande douce, germe de blé ...) et d’y ajouter une huile essentielle de son choix dans la concentration souhaitée. On peut aussi faire macérer des plantes à chaud (mais sans faire bouillir l’huile) ou à froid pendant quelques semaines, puis filtrer. On peut aussi associer les deux méthodes. Dans tous les cas n’oubliez pas que les ingrédients sont fragiles et que le mieux est de produire vos huiles au fur et à mesure de vos besoins et de les conserver dans des flacons fermés, à l’abri de la chaleur et de la lumière. En massages on utilisera une huile plus concentrée en essence naturelle pour le visage.

On utilisera ces huiles en massage ou en complément de la douche du matin : après s’être savonné, enduire le corps encore mouillé, masser et rincer.

Nous proposons ici quatre recettes aux vertus anti-stress, calmante, érotique et anti-cellulite…

                                                                HUILE DE MASSAGE ANTI-STRESS

La lavande et la sauge sont deux essences connue pour leurs effets relaxants, notamment lors d’un massage. Mais un peu de lavande dans l’oreiller aide aussi à dormir.

Ingrédients :

¼ de litre d’huile d’olive

Huile essentielle de Lavande, 75 gouttes

Huile essentielle de Sauge sclarée, 45 gouttes

Mélangez à froid et laissez reposer une semaine.

                                                                HUILE DE MASSAGE CALMANTE

Autre version calmante, mais cette fois-ci plus franchement : les trois huiles essentielles proposées peuvent, chacune, avoir cette fonction. Mais associées, elles cumulent leurs effets et donnent une composition aromatique agréable.

Ingrédients :

¼ de l. d’huile d’olive

Huile essentielle de Géranium, 60 gouttes 
Huile essentielle de Santal, 40 gouttes
 Huile essentielle deCamomille, 20 gouttes

Mélangez à froid et laissez reposer une semaine. Le Géranium contient un antidépresseur naturel.

              

                                                    HUILE DE MASSAGE EROTIQUE

Plus personnelle, l’huile dite « érotique » associe ici le Patchouli, connu pour son effet aphrodisiaque et la fleur d’Ylang Ylang, connue comme fleur des tropiques par excellence…

Ingrédients :

¼ de l. d’huile d’olive

Huile essentielle de Patchouli, 60 gouttes

       Huile essentielle de Ylang-Ylang, 45 gouttes

Mélangez à froid et laissez reposer une semaine. La fonction érotique étant très personnelle, cette huile est ici présentée à titre expérimental…

                                                                    HUILE DE MASSAGE ANTI-CELLULITE

Les essences proposées sont recommandées en aromathérapie contre la cellulite : en les combinant vous en garantissez mieux l’effet et vous créez un parfum agréable.

Ingrédients :

¼ de l. d’huile d’olive

Huile essentielle de Géranium, 45 gouttes 
Huile essentielle de  Romarin, 60 gouttes 
Huile essentielle de Cyprès, 30 gouttes

Mélangez à froid et laissez reposer une semaine